Recomiendo leer el artículo primero - La luz, el principio (Parte 1)
Otra característica importante de la luz es su apariencia, ya que puede tener un patrón duro o blando, según la forma en que se emite. Cada uno de estos patrones tiene ventajas y desventajas que deben ser consideradas según el sujeto a fotografiar. ¿Luz dura o suave?
Por ejemplo, en un día soleado notamos cómo las áreas sombreadas recortan las áreas iluminadas con alto contraste. Este atributo indica una luz dura. Tiene la ventaja de resaltar con precisión la textura de las áreas, aumentando el brillo y contraste de la escena, además de potenciar los colores. Sin embargo, un día nublado que presente sombras suaves, sin contraste y con colores pálidos, también puede estar indicado para fotografiar personas o ambientes.
Hay una luz determinada para cada situación. Sin embargo, si tenemos una luz inadecuada, hay recursos que pueden mejorar el resultado.
Equilibrio de luz
¿Es una buena exposición el equilibrio de la cantidad de luz? No siempre, ya que depende del resultado que quieras.
Primero, antes de cada toma, debemos comprobar la cantidad de luz presente en la escena. Esta evaluación se llama fotometría. La medición en el entorno se realiza mediante un fotómetro llamado fotómetro, presente en todas las cámaras. Sin embargo, este apuntado puede ser realizado automáticamente por la cámara o realizado por el fotógrafo.
Fotómetro
En segundo lugar, el fotómetro hace la lectura promedio entre las áreas claras y oscuras de una escena. Cuando se realiza en modo automático (A - P), solo divide en partes iguales la distribución de la luz reflejada que llega al sensor a través del diafragma y el obturador. Sin embargo, cuando se hace en modo manual (M), es el fotógrafo quien decide la relación entre diafragma y obturador según el resultado esperado. Sin embargo, lo importante es lograr un compromiso entre la cantidad de luz en la foto, ya sea en modo automático o manual.
La cantidad de luz debe ser correcta cuando llegue al sensor digital, evitando imágenes demasiado claras o demasiado oscuras. Para hacer esto, necesita un equilibrio entre los cuatro elementos básicos de cualquier fotografía:
Luz + ISO + Diafragma + Obturador
Asimismo, el fotómetro lee de diferentes formas, midiendo la luz presente solo en la parte central del encuadre, o considerando el promedio registrado en todo el encuadre. Pero el fotómetro integrado en las cámaras no siempre logra una relación ideal. Especialmente en situaciones con gran variación de luz, donde las áreas muy claras se encuentran con las muy oscuras. En ocasiones, el problema principal está fuera del sector, lo que dificulta la medición. Sin embargo, el sistema HDR puede resolver el problema.
En la calibración interna de las cámaras se tiene en cuenta una media entre la luz y la oscuridad de la escena. Pero, a menudo, la imagen fotografiada es naturalmente clara y la medición muestra una relación en la que la cantidad de luz es más intensa que la del entorno o el sujeto a fotografiar. Por lo tanto, tal situación puede llevar al fotógrafo a cometer errores, dando como resultado fotografías muy oscuras. Sin embargo, ocurre lo contrario para los sujetos naturalmente oscuros, lo que da como resultado imágenes demasiado brillantes.
Fuentes de luz
Todas las fuentes de luz mencionadas, tanto naturales como artificiales, se consideran fuentes continuas. Sin embargo, solo hay un tipo de luz que no sigue esta regla: es la luz de explosión, similar a una chispa eléctrica, o la luz de los rayos que preceden al trueno durante la tormenta, llamada flash.
Algunas películas de época traen escenas en las que ex fotógrafos, utilizando un recipiente cargado de pólvora, detonan la carga en el momento del clic, emitiendo un fuerte destello para iluminar al sujeto. Al mismo tiempo que el fotógrafo controlaba el equilibrio de la cantidad de luz. Esto hizo explotar la pólvora, sincronizando el brillo de la chispa con el tiempo de apertura y cierre de la cortina del obturador de la cámara.
Sin embargo, sin tener en cuenta el ruido, la suciedad y el olor, la mayor desventaja de este sistema era que la luz emitida se dispersaba por todos lados y solo una pequeña parte iluminaba lo que se estaba fotografiando.
Parpadea
Los flashes modernos tienen reflectores que dirigen la luz, calculan la distancia y la potencia necesaria para llegar al sujeto correctamente, de acuerdo con la apertura del diafragma y la velocidad de obturación de sincronismo.
Los más avanzados cuentan con un juego de lentes que aumentan el alcance de la luz del flash para las fotos capturadas con teleobjetivos, o difusores que aumentan el alcance del flash para las fotos con lentes gran angular.
El flash más común, que se encuentra en las cámaras compactas de aficionados y las cámaras réflex semiprofesionales, se conoce como integrado. Estos modelos están incrustados en el cuerpo de la máquina y, a pesar de ser fáciles de usar, su alcance y recursos son limitados en cuanto a sombras y reflejos no deseados.
Otro tipo muy popular son los flashes externos, que funcionan conectados al cuerpo de la cámara mediante un cable. Como no están acoplados al sistema, requieren un cuidado especial. Para evitar sorpresas, debemos considerar la compatibilidad entre la cámara y el flash externo. De lo contrario, el uso del accesorio puede dañar permanentemente el equipo.
Los flashes externos se pueden conectar a la cámara a través del cable de sincronización o colocarse directamente en la zapata del flash.
SUGERENCIA 1
Cuando utilice un flash externo, compruebe la velocidad de sincronización óptima entre el parpadeo del flash y la velocidad de obturación de la cámara, establecida por el fabricante. Esta velocidad es única para cada modelo y puede variar de 1 / 30s a 1 / 500s. Podemos sincronizar la salida del flash usando valores de obturación por debajo de la velocidad de sincronización (mayor tiempo). Sin embargo, cuando trabajamos con velocidades de obturación más rápidas que la sincronización (tiempo más corto), perderemos parte de la imagen cubierta por la cortinilla del obturador.
Los flashes externos están disponibles en varias opciones, y hay tipos específicos para cada foto, incluso hay modelos subacuáticos. Otro ejemplo de flash externo son los que se utilizan en estudios profesionales. Cuentan con dos modelos: uno compacto y otro con generador independiente. Además de ser potentes, cuentan con una lámpara de modelado que guía al fotógrafo en cuanto a la dirección de las luces y sombras, permitiendo muchas opciones de luz con variados accesorios. Sin embargo, incluso estos no alcanzan grandes distancias.
SUGERENCIA 2
Los flashes pueden tener grandes poderes, ofreciendo una enorme cantidad de luz, pero con poco alcance, es decir, difícilmente un modelo común alcanzará distancias superiores a los 5m. Por lo tanto, no sirve de nada disparar el flash hacia el escenario en un estadio de fútbol si estás viendo el espectáculo de la tribuna, ¡ya que esta luz nunca llegará al artista!
SUGERENCIA 3
Utilice el flash incluso en fotografías tomadas durante el día. Es muy útil en situaciones donde hay sombras que entorpecen al sujeto principal. Por ejemplo, en las fotos tomadas con el sol al revés, donde el sujeto lleva una gorra, la sombra se proyectará en la cara dejándola oscura. La luz del flash despejará la sombra e iluminará el rostro sin dañar el resto del paisaje. ¡Intentalo!
¿Por qué tenemos los ojos rojos en algunas fotos?
El fenómeno de ojos rojos que estropea nuestras fotos es culpa del flash. Ocurre lo siguiente: cuando se dispara en lugares poco iluminados, necesitamos la ayuda del flash. Debido al lugar oscuro, las pupilas aumentan de diámetro de forma natural debido a la pequeña cantidad de luz.
En el momento en que el flash destella repentinamente, esta fuerte luz invade el interior de los ojos, reflejando la sangre en la parte posterior del ojo. Para evitar esto, algunas cámaras tienen la función de reducción de ojos rojos, que es muy sencilla de ejecutar: al disparar la cámara, lanza una luz intermitente en la dirección del sujeto antes de que se dispare el flash principal, lo que reduce el diámetro de las pupilas, la aparición del fenómeno de ojos rojos.
SUGERENCIA 4
FLASH + LUZ AMBIENTAL
En algunas situaciones, la luz del flash se puede utilizar para rellenar áreas de la imagen que han sido sombreadas o incluso manchadas por sombras no deseadas. Es una técnica que asocia la luz ambiental con el flash electrónico como luz de relleno. La cantidad de luz de explosión que proporciona el flash debe equilibrarse con la luz continua del entorno para tener una combinación ideal entre las dos fuentes de luz, evitando la sobreexposición, es decir, imágenes demasiado brillantes.
Fotos nocturnas: fotos sombreadas y limpiadas por la luz del flash.
Para disparar en entornos con poca luz sin la ayuda del flash, es necesario que la cámara esté fija en el acto de tomar la foto: lo ideal es utilizar un trípode. Sin embargo, el área de una mesa o incluso la esquina de una ventana pueden servir para mantenerla estable. De esta forma se evitan imágenes borrosas. El ajuste de ISO más alto también facilita la captura de escenas más oscuras, sin embargo, puede ocurrir ruido en la imagen, en forma de pixelación, lo que puede disminuir la nitidez. Algunos programas de edición ayudan a minimizar el problema.
Casi todos los editores de imágenes tienen ajustes que pueden ayudar a equilibrar una foto oscura. Algunos son muy sencillos de operar, simplemente active el comando de ajuste automático de exposición (AE) o corrija manualmente el brillo, el contraste y las sombras según el deseo del fotógrafo.
SUGERENCIA 5
A la hora de elegir tu lente o teleobjetivo, presta atención al número escrito en la parte frontal de la lente, junto con la letra 'f': indica la apertura máxima que alcanza la lente. Cuanto menor sea el número, mayor será la apertura y más luz podrá capturar. Por lo tanto, una lente f / 2.8 es mejor para disparar en la oscuridad que una f / 4, por ejemplo.
De todos modos, nos veremos en el próximo artículo sobre técnica fotográfica.
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